Questa estate, in compagnia di un piacevolissimo gruppo di appassionati di mtb provenienti da diverse regioni italiane, ho fatto in bicicletta il giro in due giorni dello Sciliar. Dalla documentazione letta nei giorni precedenti alla partenza questa escursione assumeva già i contorni di un’esperienza unica ed affascinante per le emozioni che l’ambiente, i panorami e le difficoltà potevano suscitare, aspettative che non sono state certamente deluse dalla realtà. Il Parco Naturale dello Sciliar si estende per circa 6.800 ettari all’interno delle Dolomiti altoatesine formando un’unica area naturale con la zona di tutela paesaggistica dell’Alpe di Siusi. Oltre ad essere l’alpeggio più esteso d’Europa l’altipiano dello Sciliar è un posto che incanta e di cui è difficile immaginare, se non vi si è mai stati, l’alone di magia che lo contraddistingue. Le montagne, i promontori, le valli e le cime più ardite, formano un armonioso panorama che ti avvolge e ti accompagna lungo tutto il percorso e sembra proteggere il cammino di chi si avventura lungo i suoi sentieri. La bellezza di questo posto è accresciuta dal mistero delle tante leggende legate alle sue montagne, agli antichi processi alle streghe e alle forme di folklore e di lingua forse unici al mondo.
Insomma Lo Sciliar non lascia indifferenti.
Le caratteristiche generali del percorso, come noi lo abbiamo fatto, sono le seguenti:
LUNGHEZZA: Km. 52,0 ca.
DISLIVELLO IN SALITA: m 2.150 (900m in funivia)
DISLIVELLO IN DISCESA: m 2.950
TEMPO PERCORRENZA: h 3,30 + h 5,30 (effettive)
QUOTA MASSIMA: m. 2.551 (Altipiano dello Sciliar)
CARTOGRAFIA CONSIGLIATA: Tabacco n.05 1:25.000 "Val Gardena/Alpe di Siusi”; Tappeiner n°101, 1:25.000 Alpe di Siusi/Sciliar
ITINERARIO:
1° giorno: Siusi – Compatsch – Saltria – JenderBach – Bosch dai Bues – Giogo di Fassa – Rif. Sasso Piatto -Rif. Micheluzzi
2° Giorno: Rif. Micheluzzi – Passo Duron – P. Alpe di Tires – Rif. Bolzano – Malga Seggiola – Prügelweg – Tuff Alm – Laghetti Fiè – Siusi

RESOCONTO:
26 LUGLIO 2008:
L’appuntamento per i nove partecipanti al giro era presso il piazzale della funivia di Siusi dove, in un comodo parcheggio gratuito, si possono lasciare in tutta tranquillità le auto. Dopo i saluti, le foto di rito e qualche birra consumata al bar per brindare all’incontro e all’imminente evento, abbiamo caricato a turno le bici nella cabinovia (il costo del biglietto è di 9€ bici inclusa) risparmiandoci così i circa 900 metri di dislivello che portano fino a Compatsch (mt.1.844), località di arrivo dell’impianto. Scesi dalla cabinovia la vista è subito rapita per trecentosessanta gradi dalla bellezza del paesaggio e dalle sagome delle cime che circondano il pianoro. Il panorama lascia senza parole e solo Stefano, grande capo della spedizione, inizia orgoglioso a rammentarci che ci ha portato in uno splendido paradiso (merito di cui gli va dato atto). Si parte. Il percorso inizia sulla via asfaltata, dove incontriamo una fontana che ci garantisce il primo rifornimento di acqua. Continuando sulla strada dopo poco incrociamo sulla destra il cartello che indica il sentiero n.3 che porta a Saltria lungo una serie di saliscendi non impegnativi. L’ultimo tratto in discesa è l’assaggio di quello che ci attenderà più avanti, un bel tratto tecnico che percorriamo tra mucche, escursionisti a piedi e single track, il tutto al cospetto del magnifico ed imponente profilo del Gruppo del Sassolungo che pian piano si fa sempre più vicino e presente. L’andatura è da cicloturisti e solo i più energici Fabio, Marco ed Alessandro, sulle loro full, iniziano a scaldare ammortizzatori e freni. Io, Stefano, Simone ed il mitico trio altogarda composto da Igor, Moris e Rocco procediamo più o meno compatti nelle retrovie fermandoci a fare foto e a commentare estasiati la bellezza del posto. Giunti al piazzale di Saltria prendiamo a sx in discesa su asfalto e poco dopo, superato un ponte, iniziamo a salire per una sterrata seguendo in successione il sentiero 30a il 3 e poi il 7 su strade forestali che portano ad un cancello di legno dove il viandante chiede gentilmente il passo al guardiano di turno. Lungo la salita procediamo ognuno del proprio passo senza ingaggiare bagarre con chi è in testa, siamo consapevoli che più avanti le energie serviranno fino all’ultima goccia. C’è chi si ferma e sgranocchiare una delle innovative e biologiche barrette energetiche di panforte preparate in anteprima per il giro da un artigiano di Siena amico di Marco, e chi, già in preda a personificazioni divine indotte dalla spiritualità del luogo inizia a parlare ad alcune delle numerose e caratteristiche mucche presenti sui pascoli circostanti. Tra boschi, malghe, prati, l’acqua dei rigagnoli e di qualche bella fontana scolpita nel legno, con la splendida visuale sul Sasso piatto, superiamo la salita quasi senza accorgercene giungendo fino ad una sella, incrocio tra il sentiero n. 7 ed il 9 appena sopra il rifugio Zallinger. Ricompattato il gruppo buttiamo un occhio verso la prossima salita. Presi dall’entusiasmo per quello che stiamo vivendo nessuno sembra preoccuparsi più di tanto per la rampa che ci attende e i più temerari, sentendosi nell’animo lo spirito di Coppi e Bartali, attaccano il pendio in sella. E’ la prima vera asperità del percorso, l’ultima in salita della giornata. La strada è ampia e comoda ma la pendenza non consente ai più di pedalare se non per un breve tratto. Il gruppo si allunga, ognuno va su come meglio crede e dopo circa 300 metri di dislivello, con il cielo che inizia a diventare cupo, alla spicciolata tutti i partecipanti fanno il loro arrivo al rif. Sasso Piatto (m 2300), posto alla base dell’omonimo massiccio e quota più alta della tappa odierna. Mentre all’interno del rifugio l’allegro gruppo prende posto intorno al tavolo fuori il tempo muta in pochi minuti e un temporale, con tanto di tuoni e fulmini, si abbatte sul sasso piatto e sulla zona circostante. Nel giro di poco il rifugio si riempie di escursionisti che cercano riparo dalle intemperie e mentre i mezzi e gli uomini del soccorso alpino locale si prodigano a dare assistenza ad un paio di sfortunati escursionisti, invitiamo al nostro tavolo due simpatiche ragazze alla ricerca di un ormai introvabile posto a sedere. Tra due risate, qualche canederlo, un ricco piatto di kaisermarren con marmellata di mirtilli, strudel, l’immancabile birra, alcuni cori alpini e giro di grappa finale, ci sentiamo il corpo e mente adeguatamente pronti per affrontare la discesa finale della giornata. Ormai neanche la pioggia può più raffreddare l’entusiasmo e con gli animi riscaldati dalla romantica atmosfera del rifugio e inebriati dai ripetuti brindisi consumati, iniziamo con un piacevole stato di eccitazione fisica e mentale la discesa verso il rifugio Micheluzzi. Il sentiero n. 533 che scende in direzione della Malga Sassopiatto verso la Val Duron presenta un primo tratto abbastanza ripido e con il fondo appesantito dalla pioggia la discesa diventa ancora più tecnica e per certi versi divertente, non risparmiando al sottoscritto un paio di rocamboleschi voli che mi proiettano direttamente nel club degli aviociclisti. Per fortuna il soffice manto erboso attutisce in maniera più che egregia le cadute e tutto si risolve senza nessuna conseguenza. In condizioni di asciutto la discesa non presenta difficoltà rilevanti se non in alcuni tratti in cui è consigliabile, almeno per i meno esperti, scendere di sella. L’ultimo tratto, caratterizzato da un fondo più compatto e meno sconnesso, risulta veloce e divertente e in poco tempo si arriva al piazzale del Rifugio Micheluzzi (quota 1850 m) dove arriviamo bagnati e coperti di fango. Dopo una doccia, messi ad asciugare i panni nel locale caldaie, la serata la trascorriamo piacevolmente tra racconti, partite a carte, un’occhiata alla mappa sull’itinerario dell’indomani e qualche buona bottiglia di vino offerta da Alessandro che decide così di festeggiare degnamente, ed in modo originale, il suo trentaquattresimo compleanno.

27 LUGLIO 2008:
Al mattino successivo il tempo sembra non riservarci nulla di buono e viste le previsioni meteo decidiamo di partire in fretta per cercare di anticipare il nero cumulo di nuvole che lentamente risale la valle. Con i primi già sulla strada ed il sottoscritto attardato nella riparazione di una foratura il gruppo abbandona il rifugio risalendo la valle in direzione del passo Duron. Seguiamo inizialmente la strada forestale che costeggia il Rio Duron attraversando una serie di caratteristiche baite adornate da singolari sculture in legno. La sterrata, che inizia dolcemente, impenna repentinamente man mano che ci si avvicina all’imponente parete del Molignon (dopo circa 10 km) restando pedalabile solo per i più allenati. Con il gruppo allungato e l’andatura lenta imposta dalla ripida salita proseguiamo fino a raggiungere il Passo Duron (m 2204). A questo punto si possono fare due scelte. Decidere di non aggirare completamente lo Sciliar prendendo a destra per uno dei numerosi sentieri che permettono di scendere agevolmente a Siusi, oppure prendere a sinistra e percorrere la carrareccia proveniente dall’Albergo Dialer. Il gruppo a questo punto si divide ed il trio altogarda decide per la strada che più rapidamente porta a valle verso la cabinovia. Dopo le foto, gli abbracci e qualche indicazione al trio sul percorso da seguire, ripartiamo. La comoda strada che sale dall’albergo Dialer, incuneata tra il Molignón (a sinistra) e gli aguzzi Denti di Terrarossa (a destra), all’inizio sembra concedere respiro alle nostre gambe ma presto muta in una tremenda e lunga rampa che porta al Passo dell'Alpe di Tires con l’omonimo Rifugio Alpe di Tires (2440 m). Durante la salita qualcuno inizia a sentire suoni di fiati e corni diffondersi nella naturale cassa di risonanza di roccia dolomitica. I più lucidi pensano subito a qualche allucinazione dovuta ad un calo di zuccheri e alla disidratazione mentre gli altri, pensando di aver sottovalutato la salita e consumato sul Duron l’ultima fatica della vita, iniziano già a pensare alla pace spirituale e materiale del paradiso meravigliandosi dell’accoglienza celestiale riservatagli, sicuramente frutto delle raccomandazioni del buon Don Camillo. Niente di tutto questo per fortuna, un piccolo gruppo di musicisti rendeva omaggio a questi meravigliosi posti riempiendo l’aria di una suggestiva composizione musicale in perfetta sintonia con l’ambiente circostante. A questo punto il Capo Iddo, prendendo la palla al balzo, torna a decantare le sue doti organizzative lasciandoci credere che tanto si era impegnato, soprattutto economicamente, per farci trovare una così degna accoglienza. Pur di non deluderlo e per riconoscenza al suo rango di Capo ci accordiamo con una rapida occhiata per dargli ragione e consumato un veloce ristoro al rifugio proseguiamo in discesa seguendo il sentiero numero 4 che ci porta verso la terza asperità della giornata, un tratto con bici in spalla per circa 30 minuti che ci conduce sull’Altipiano dello Sciliar, punto più alto dell’intera escursione a quota 2551 m. Da qui una panoramica discesa conduce al sentiero 1 che porta, dopo un’ultima salita, al Rifugio Bolzano (m.2457) da cui si gode di una meravigliosa vista sulle diverse catene montuose circostanti (Adamello, Ortler, Alpi dell'Oetztal e Stubai). Dopo il meritato riposo e la dovuta dose di birra necessaria per meglio controllare le insidie della discesa, si riparte proseguendo sempre sul sentiero numero 1. Scendiamo inizialmente su una zona coperta di prati e poi dentro il bosco con tratti tecnici e molto ripidi che il più delle volte ci costringono a scendere di sella. Intanto il tempo volge fortunatamente al bello e l’arrivo a Malga Seggiola (m 1940), contraddistinta da una pittoresca figura scolpita nel legno, è da favola. Sulla collinetta adiacente alla malga scorgiamo due coniglietti che indifferenti pascolano sul prato e senza timore si fanno avvicinare. La fontana in legno è fatta per alloggiare l’antica forma del recipiente che contiene il latte, conservato alla perfezione dalla naturale e fresca temperatura dell’acqua sorgiva. Anche se avevamo da poco pranzato ci lasciamo tentare dal gustoso e profumato latte che solo il nome accomuna a quello venduto nei supermercati delle nostre città. Un ragazzino, probabilmente figlio dei gestori, fa sfoggio della sua abilità nel maneggiare la caratteristica frusta da malgaro producendo un susseguirsi ritmato di schiocchi che sembrano rompere per un attimo l’atmosfera magica del posto. Richiamato all’ordine dalla madre il bambino rientra nella capanna e noi assaporiamo gli ultimi istanti di questo posto incantevole prima di riprendere la discesa. Proseguiamo per tratti tecnici attraverso ripidi pendii rocciosi fino a quando il primo ponte di legno ci annuncia il tratto più atteso della giornata, il famoso e suggestivo Prügelweg, un sentiero costituito da assi di legno che si alternano a tratti di lastricato e costruito per accedere più agevolmente agli alpeggi estivi. Passiamo un po’ di tempo a goderci i passaggi in bici e a fare qualche foto ricordo e dopo un po’ ripartiamo affrontando tratti molto ripidi fino a prendere a sinistra il sentiero numero 3 e successivamente la sterrata che parte poco dopo sulla destra. In breve giungiamo ai Laghetti di Fié (m.1036) dove facciamo una sosta per una bevanda a base di sciroppo di sambuco. Torniamo sui pedali seguendo il sentiero 2 che inizia con una divertente discesa dove una foratura ci fa perdere un po’ di tempo. Riparata la ruota affrontiamo l’ultima salita della giornata dalla pendenza non impegnativa ma che si fa sentire data la stanchezza accumulata nelle gambe. Giungiamo poco dopo al parcheggio dove avevamo lasciato le macchine il giorno prima e dopo aver caricato le bici e dispensato gli ultimi calorosi abbracci, ci salutiamo felici per la bella esperienza vissuta e la generosa amicizia, con la speranza di tornare preso a rivivere insieme momenti come quelli appena trascorsi.
Valerio Di Fulvio ]]> http://www.ruotalibera.org/simplog/archive.php?blogid=2&pid=4500 enrcarta@libero.it Accessori http://www.ruotalibera.org/simplog/comments.php?blogid=2&pid=4500 Wed, 03 Sep 2008 19:15:28 +0200 Roberto Torta e volentieri pubblichiamo:

Detour a Betlemme e nei Territori palestinesi occupati

Un gruppo di 5 (Cristina, Daniele, Davide, Veronica ed io) la mattina del 29 aprile decide di effettuare una breve escursione nei Territori palestinesi occupati, dopotutto Betlemme è a una ventina di chilometri da Gerusalemme e sarebbe un peccato non approfittarne. Confesso che più della Basilica della Natività e il suo significato profondo per il cattolicesimo e coloro che lo professano, quello che mi spinge verso Betlemme è il voler conoscere da vicino, in diretta, il significato di quel muro alto otto metri innalzato arbitrariamente da una delle parti antagoniste. Arrivare al check-point davvero simile all’entrata di un carcere di massima sicurezza e leggere l’avviso “vietato il passaggio ai cittadini israeliani” è la testimonianza di qualcosa di contraddittorio: cittadini israeliani prigionieri di sé stessi? Al cospetto dei militari pesantemente avvolti da mitra e altre armi, ma sorprendentemente calmi e gentili, ci basta rispondere che siamo italiani e l’attesa dura solo pochi secondi, spero lo stesso trattamento sia riservato anche a cittadini di altre nazionalità, ma mi piace sospettare che siano proprio le biciclette a rappresentare un bel segnale di pace e semplicità. Abbiamo ora il famoso muro alle spalle, ci voltiamo e vediamo i murales, come su tutti i muri di quel tipo, scritte inneggianti la libertà, speranze di abbattimenti ancora molto improbabili, qualche frase d’amore. Siamo entrati quindi agevolmente nei famosi Territori, la Palestina occupata, non cambia il paesaggio naturale circostante sempre a metà tra la terra brulla e il tentativo di attecchire del verde, ma cambia radicalmente il paesaggio umano, dalle strade alle auto, dalle insegne alle case. Arriviamo dritti sparati alla Natività, parcheggiamo le bici accanto ad un tronco che racconta un suo lungo passato tra generazioni di uomini diversi e con gruppi di ragazzini che effettuano i loro giri di avvicinamento sempre più stretti alle nostre compagne in alluminio. Comunque nessun problema, poliziotti in borghese in ogni dove provvedono ad allontanarli. A turno, perché le bici le amiamo molto, entriamo nella Basilica dalla porta d’ingresso famosa perché bisogna abbassarsi e di molto per entrare, scendiamo nel luogo che viene considerato la culla di Gesù accanto alla mangiatoia, stanno svolgendo un rito con canti e fumi d’incenso, tutto molto semplice e così lontano dalle scene di fanatismo viste il giorno prima al Santo Sepolcro, bello, quasi un senso di pacificazione dell’anima. Torniamo quindi nella città araba, nella vita quotidiana di una popolazione fiaccata da muri ed embarghi ma sicuramente caparbia e orgogliosa, a parte i sempre pericolosi estremismi. Al Sufara è il “ristorante” che ci ospita e ci fa mangiare uno dei migliori felafel (polpette di ceci e fave con cipolla e altre spezie) che ho mangiato in questo fantastico viaggio. Quindi il ritorno al di là (o al di qua?) del muro, un incredibile muro alto otto metri e lungo più di seicento chilometri. Israele, un paese che comunque la si pensi…fa pensare. Grazie alle guide e ai tostissimi compagni di viaggio. Roberto ]]> http://www.ruotalibera.org/simplog/archive.php?blogid=2&pid=3618 enrcarta@libero.it General http://www.ruotalibera.org/simplog/comments.php?blogid=2&pid=3618 Fri, 16 May 2008 21:46:09 +0200 escursus della trasferta extra-calendario in Israele, scritto commentando un po' di foto (chi volesse contribuire lo puo' fare aggiungendo un commento a fine articolo oppure inviandomi un contributo piu' esteso che pubblichero').

26 Aprile: Aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv

Per la gioia degli addetti alla sicurezza (e degli addetti alle pulizie -- in un grande areoporto israeliano le due cose sono piu' legate di quanto ci si potrebbe immaginare), alle prime luci (artificiali) dell'alba gli 11 ruotaliberini atterrati nottetempo (il dodicesimo era arrivato il giorno prima) hanno montato le proprie bici nella Hall degli Arrivi dell'aeroporto Ben Gurion.

A prima vista sembrebbe una tipica autostrada di collegamento (tipo la Roma-Fiumicino). In realta' e' la Highway-1, 4 corsie piu' emergenza, l'autostrada che attraversa mezza Istraele. E come vedete dalla foto l'abbiamo percorsa in bici! :-o
Precisazione per le nostre famiglie (e il nostro assicuratore): in realta' non siamo totalmente matti (scemi ?!) -- la festa di Sabbath e' molto sentita in Israele (assai piu' della nostra domenica), e il traffico alle 7 del mattino era sostanzialmente assente (3 taxi e qualche auto della polizia). Inoltre appena possibile abbiamo lasciato l'autostrada per dirigerci a Jaffa e proseguire per T.A. attraverso il lungomare.
Rimane la stranissima esperienza di aver pedalato per una decina di Km su un'autostrada 5-corsie aperta al traffico...

Alla decima volta che a Jaffa ci siamo sentiti dire "Attenzione che qui rubano le bici", fatti i debiti scongiuri e scartata l'idea di fare dei turni a rotazione di sorveglianza del parcheggio, abbiamo preso una decisione radicale, documentata da questa foto: ecco dentro il ristorante, in mezzo ai tavoli, le nostre inseparabili 12 bici parcheggiate a fianco a noi in piena sicurezza ...

Circa 90 Km su asfalto, 800 metri di differenza di quota, quasi il doppio di ascesa effettiva (tra l'altro, tutti concentrati nell'ultima trentina di Km): con una tappa epica abbiamo pedalato su strade secondarie (e con i bagagli!) da Tel Aviv a Gerusalemme -- tutto cio' per sentirci poi chiedere dai ciclisti locali: "con che mezzo siete arrivati qua?" oppure "ah, avrete fatto l'autostrada; c'era traffico?" :-(

Nota: sulla salita finale (circa 400m in 4 Km, dopo averne fatti gia' 80) sono state segnalate dai ciclisti numerose apparizioni di figure piu' o meno note delle tre principali religioni monoteistiche (e non solo). Tenendo conto che la salita non e' cambiata negli ultimi 5000 anni, questo potrebbe aiutare a spiegare perche' per tutti Gerusalemme sia una citta' cosi' mistica ...? ;-)

Grazie ai contatti di Nic con un'associazione di ciclisti gerusalemiti, abbiamo partecipato ad uno stupendo giro notturno dentro la citta'. E' stata un'esperienza eccezionale, probabilmente la cosa piu' spettacolare dell'intero giro.
Da ricordare anche una foratura dentro il quartiere degli ebrei Haredim, che ha richiesto quasi mezz'ora di lavoro e ci ha reso a dire poco "popolari" presso l'intero quartiere ultra-ortodosso... (Nota, gli Haredim credono che le bici siano un'estensione del diavolo o poco meno -- dal momento che la Torah non le cita direttamente, viene da pensare che i fondatori del movimento abbiano preso questa decisione dopo aver pedalato fino a Gerusalemme da Jaffa, magari su un velocipede in legno ... ;-)

Chi non l'ha vissuta in prima persona non puo' immaginare ne' riprodurre quest'esperienza in alcun modo: in mezza giornata abbiamo fatto oltre 1200 metri di dislivello in discesa passando dagli 800m di Gerusalemme ai -400 del Mar Morto, con relativo bagno "sopra" (piu' che "dentro") l'acqua ...
Da segnalare un'apprezzata variante nella valle di Wadi Qelt (a NE di Gerusalemme) per visitare il monastero ortodosso di St.George. Questo monastero (che e' un luogo sacro quindi richiede un abbigliamento adeguato, ed inoltre si trova alla fine di una strada assolata da percorrere rigorosamente a piedi) e' stato teatro di alcuni commerci atipici: citiamo ad esempio l'affitto ad ore da parte di Daniele di un paio di pantaloni (di qualche taglia piu' piccoli) da un beduino di passaggio (rimasto letteralmente ad aspettarlo in mutande) ed il tentativo fallito da parte di altri nomadi di fornire un servizio di asini-navetta sulla "salitona" del ritorno alla componente femminile di Ruotalibera... (che per spirito di orgoglio, per il costo improponibile e soprattutto perche' per motivi culturali le trattative sono state erroneamente indirizzate dal beduino verso la componente maschile dell'associazione, ha declinato il passaggio...)

Masada (patrimonio UNESCO dell'umanita'), un'antica citta' fortificata situata sulla sommita' di una mesa e' di grande valore storico e simbolico per gli israeliani. Durante la prima guerra giudaica (I secolo DC), fu teatro di un lungo assedio per il quale i romani costruirono un'enorme rampa (ancora visibile) per raggiungere gli ebrei zeloti rifugiativisi, i quali scelsero il suicidio collettivo piuttosto che una vita di schiavitu'.
Un hiking di circa un'ora iniziato alle 5 (4.45 per essere precisi!) del mattino ci ha permesso di vedere il sorgere del sole sul Mar Morto e di ammirare l'intero orizzonte (sgombro a 360 gradi) e le rovine della citta', perfettamente conservata. E al ritorno all'ostello... super-colazione (in foto, da non confondere con le rovine) e piscina!

In serata, un van da 18 posti riempito con 12 ciclisti ed altrettante biciclette, in violazione ad una legge fisica nota come "incomprimibilita' dei solidi" ci ha fatto attraversare tutto il deserto del Negev per raggiungere Eilat citta' all'estremo Sud del paese (unico accesso di Israele al Mar Rosso, si trova su una stretta striscia di terra di una decina di Km "schiacciata" tra la Giordania e l'Egitto) caratterizzata da una spiccata vocazione turistica (o edonistica?? :)
Qui in uno "sbrago" totale di ristoranti, nuotate con i delfini, esplorazioni (alcuni hanno tentato, con scarso successo, di attraversare i vicini confini di stato) ed immersioni nella barriera corallina ci siamo riposati dalle fatiche dei giorni precedenti.

Una sveglia ad ore antelucane (ed un ulteriore trasferta in van, stavolta in violazione palese di qualsiasi legge fisica relativa all'incomprimibilita' di persone e biciclette) ci ha permesso di lasciare Nic, Mara e Daniele all'aeroporto in tarda mattinata e di proseguire per Akko. Akko (anch'essa patrimonio UNESCO dell'umanita') e' un'antica ed importante citta' portuale, strategica per il controllo del territorio, ultimo caposaldo dei crociati in terra santa.
L'arrivo nel pomeriggio ci ha dato tempo di visitare le mura, le rovine sotteranee della citta' crociata e di entrare nella moschea di Jezzar Pasha. Sicuramente la visita della stupenda cittadina ci ha ricompensato dalla faticosa trasferta in van, permettendoci di concludere il viaggio nel migliore dei modi.
La sera nella piazza si festeggiava un matrimonio arabo tradizionale (in effetti, nemmeno tanto, visto che c'era il maxi-schermo al plasma con immagini live del ballo degli sposi...) Very picturesque!
Nella foto sotto potete vedere Andrea Cuttitta che e' riuscito a farci invitare alla cena (invito che poi abbiamo declinato -- peccato, perche' servivano un ottimo risotto con carne, verdure e pinoli... )
Nella foto successiva, sulla destra, i piu' attenti potranno vedere dietro la sposa tre ospiti "imbucati"...

Concludo con i ringraziamenti (tuttaltro che di circostanza): ringrazio tutti i 10 partecipanti (Andrea C, Andrea F, Antonella, Cristina, Daniele, Davide, Mara, Mary, Roberto, Veronica) senza distinzione, per la simpatia, lo spirito di adattamento/collaborazione e la pazienza dimostrata in tutte le situazioni ed in particolare nei vari disguidi che capitano in 8 giorni di viaggio (sistemazione logistica nelle stanze, costi non preventivati, ristoranti chiusi per festivita' impreviste...). Menziono, in particolare: Andrea F. per aver cosi' attivamente collaborato alla guida del gruppo, Mary L. per il suo entusiasmo contagioso e per aver scelto/appoggiato alcune varianti particolarmente interessanti (Abu Gosh ed Akko, ad esempio) e Daniele P. per il supporto logistico (ad esempio, l'incastro delle 12 bici nei van): GRAZIE, siete stati fondamentali!

Un ringraziamento speciale va poi a Nic De Noia (guida del giro), che ha effettivamente pensato al giro cosi' come l'abbiamo svolto, ha collaborato alle prenotazioni e si e' occupato della logistica e di mantenere tutti i contatti (con un'associazione ciclistica di Gerusalemme e con un suo collega di lavoro che ha organizzato un vero e proprio servizio di consegna a domicilio per le nostre borse-bici). Inutile dire che senza Nic, il viaggio non si sarebbe fatto.

Ciao alla prossima!
Enrico

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• Escursione a Betlemme

Ci invia quindi questa testimonianza. Se avete dubbi o volete chiarimenti, contattela! Ciao.
Avete mai provato ad ospitare uno straniero in casa?
E per giunta un ciclista?

Io l'ho già fatto due volte e ho provato che è un'esperienza molto interessante e piacevole.
Hai l'occasione di conoscere persone di paesi e culture anche molto lontane dalle nostre e se per di più questo turista è un ciclista come te, potrai approfittare delle sue esperienze di viaggio per soddisfare la tua curiosità e magari trovare spunti per esperienze che finora non avevi ancora immaginato di poter fare!

E in fondo è offrire ospitalità, che rende piacevole lo scambio!

Provate anche voi, iscriveti al sito: http://www.warmshowers.org

Ecco due foto che mi ritraggono con i miei recenti ospiti:
Un giovanissimo (17 anni) ragazzo di New York
Ed una coppia dell'Uruguay.

In entrambi i casi, anche se per motivi molto diversi, questi viaggiatori erano al termine di un lungo viaggio in Europa durato quasi 6 mesi!!!

Saluti
Valeria ]]> http://www.ruotalibera.org/simplog/archive.php?blogid=2&pid=3152 enrcarta@libero.it Accessori http://www.ruotalibera.org/simplog/comments.php?blogid=2&pid=3152 Wed, 21 Nov 2007 14:04:37 +0100 Un nostro simpatizzante (Federico Piras, federicopiras AT hotmail.com) ha recentemente compiuto un cicloviaggio in Sardegna. Ci ha inviato il materiale da lui raccolto (un diario di viaggio in cinque parti ed una trentina di foto) perche' lo pubblicassimo nella nostra rubrica Cicloviaggi

0. Introduzione
1. Prima escursione
2. Seconda escursione
3. Terza escursione
4. Quarta escursione
5. Quinta escursione

10 Giugno 2007
5° Escursione: Le falesie del Golfo di Orosei viste dal mare.

Lasciamo per ultima questa escursione in barca lungo il tratto di litorale del Supramonte che a detta di autorevoli naturalisti è giudicato fra i più belli d'Italia. Usciamo alle 9.00 dal porto di S.M.Navarrese accompagnati da un caldo sole e da una piacevole brezza marina. In poco tempo doppiamo Capo Monte Santo e puntiamo a Nord per Cala Goloritzè. Ciò che colpisce subito è la varietà dei colori dell'acqua:verde smeraldo, azzurro intenso, turchese, trasparente. Questa varietà di colori è dovuta al riflettersi del fondo marino e delle bianche scogliere di calcare che precipitano a mare. La cima della Aguglia ed il caratteristico arco di pietra che si distende sul mare ,avvisano che siamo in prossimità della più bella di queste spiagge. Cala Goloritzè, in questo periodo ed in queste ore del giorno è di un fascino incredibile,l'assenza di bagnanti che possono arrivare soltanto via terra o via mare, ma è ancora presto, rende il posto fuori dal tempo. Le nostre richieste sono talmente pressanti e generali che il comandante non può, e forse non vuole, rifiutare di concedere un rapido bagno prima di riprendere la gita. I panorami che si presentano alla nostra vista sono sempre più selvaggi ed irreali. Le piccole cale si succedono lungo queste pareti di roccia dove contorti ginepri, piegati dal vento, sembrano arroccarsi con tutte le forze. Piccoli anfratti e grandi caverne consento la nidificazione del falco della regina e di altre specie d' uccelli. La prossima spiaggia che si trova è Cala Mariolu o Ispuligi de nie. Questo ultimo è il nome che gli abitanti di Baunei hanno dato a questo posto incantevole, significa pulci di neve. La spiaggia è formata da piccoli sassolini di marmo bianco che mossi dall'acqua danno vita ad un concerto unico.Il nome Mariolu, invece, risale a quando la foca monaca si nutriva del pescato sulle reti dei pescatori ponzesi. Ormai è dato per certo che i rarrissimi esemplari di bue marino non dimorano più in questi siti invasi dal turismo. Ci dirigiamo ora a Cala Biriola, altra suggestiva spiaggia, anche questa caratterizzata da un arco di roccia sul mare, dalla sabbia bianchissima e dalla macchia mediterranea che vegeta tutt'intorno.Fare il bagno in queste acque è magico, non viene mai voglia di uscire, sembra quasi che si sia tutt'uno con esso. Alle 13.00 il gommone ci preleva dalla spiaggia e ci porta a bordo dove ci attende una spaghettata al pomodoro fresco e pancetta, alcuni di noi fanno il bis. Prima del rientro ci concediamo altri bagni e scattiamo alcune foto. Nel viaggio di ritorno abbiamo la possibilità di di ammirare ancora : la Spiaggia dei Gabbiani, Portu Cuau ed il fiordo di Porto Pedrosu. Ormai l'escursione del giorno è finita e con essa anche questa vacanza. E' andato tutto nel migliore dei modi contrariamente alle previsioni del primo giorno. Raccomando una vacanza del genere in questi posti a tutti coloro che amano la natura e l'avventura.

0. Introduzione
1. Prima escursione
2. Seconda escursione
3. Terza escursione
4. Quarta escursione
5. Quinta escursione

8 Giugno 2007
4° Escursione: Rifugio Coop. Goloritzè - Gole del Gorroppu ( M.T.B.)

Dopo aver fatto colazione alla solita ora, approntiamo le M.T.B. e le carichiamo in macchina. Sono le 9.45 quando partiamo dal Golgo, arriviamo a Baunei e prendiamo la S.S.125 verso Dorgali.Dopo circa un ora di viaggio panoramico, arriviamo a Genna Silana: un passo a 1017m.slm .Parcheggiamo le auto, scarichiamo le bici, prendiamo un caffè nel locale punto di ristoro e siamo pronti a buttarci nella discesa di 17 Km.sino al bivio che, dopo aver attraversato la valle (Lanaittu), ci porterà alle Gole. Indico ad Ignazio il bellissimo sentiero, da percorrere esclusivamente a piedi, che nel 2000 feci per arrivare al Gorroppu. E' tempo di pedalare,sono le 11,00, quindi in sella e partenza, l'aria, data l'altitudine, è frizzante per cui dobbiamo indossare l'antivento.La discesa è prudente in quanto la strada è percorsa da gruppi di motociclisti che non vanno troppo per il sottile, affrontano le curve in velocità e molto spesso escono dalla mezzeria della carreggiata. Tutto considerato ciò è positivo perchè ci consente di ammirare il panorama alla nostra sinistra.Il monte Oddeu appare oggi in tutta la sua imponenza, quando arriviamo ad un'area di sosta ci fermiamo e scattiamo delle foto alla spaccatura della montagna che dà origine alla gola del Gorroppu.Ancora pocchi minuti di discesa ed arriviamo alle 11,35 al bivio per Tiscali e Gorroppu.Percorriamo i 12 Km. di strada asfaltata che consente di ammirare dei bellissimi oliveti e dei giovani vigneti.La prima parte del percorso è in ripidissima discesa, ma sarà in ripidissima salita al ritorno!!!!!.Impieghiamo circa un ora a percorre questo tratto di strada che ci da modo di ammirare questa fertilissima valle percorsa dal fiume Flumineddu. Giunti al ponticello,realizzato con strette pedane in legno sorrette da grossi tubi, lo attraversiamo con le M.T.B. a mano e con molta attenzione, l'altezza è di circa 5 metri, andare a finire di sotto non è consigliabile.Arrivati sulla sponda opposta del fiume, inforchiamo le bici e ci inoltriamo nello sterrato, a tratti sassoso, che praticamente costeggia il Flumineddu con andatura di quota variante. In certi tratti il sentiero è estremamente stretto e ingombro di vegetazione, addirittura ci sono dei tronchi d'albero messi di traverso e cespuglioni di spine che lo invadono ,rendendo il procedere difficoltoso e doloroso. Nel frattempo il cielo si è annuvolato e in lontananza si sente qualche tuono.Arriviamo finalmente alle 14,20 all'ingresso delle gole, lasciamo le bici e ci inoltriamo nella discesa che conduce sul letto del fiume. Troviamo subito i primi laghetti che volendo consentono un fresco bagno.La difficoltà a superare gli enormi massi bianchi e levigati che intralciano il percorso,ma soprattutto la paura di essere sorpresi da un temporale, ci inducono a consumare una colazione a base di frutta e riprendere subito la via del ritorno.Sono alquanto amareggiato perchè le condizioni atmosferiche che stanno sopraggiungendo non consentono al compagno di escursione di ammirare questo canyon che risulta essere tra i più grandi ed interessanti d'Europa.Le pareti alte circa 500 metri offrono un ottimo rifugio alle varie specie, quali l'aquila reale, il falco pellegrino e la poiana. Il silenzio inquietante squarciato ogni tanto dai versi degli uccelli e l'ambiente selvaggio, contribuiscono a rendere il posto estremamente suggestivo e pieno di fascino. Sono le 15,00 quando ripartiamo dalla Gola e le 16,00 quando riattraversiamo il ponticello. Comincia a sentirsi qualche goccia. Affronto la pendenza di questi primi chilometri con non troppa difficoltà, Ignazio nel frattempo ha inserito chissà quale marcia e scompare dalla mia vista. Aumenta la pioggia, ma non mi fermo per indossare la mantellina per una specie di scaramanzia,aumenta anche la pendenza e la salita comincia a farsi pesante,ormai procedo col rapporto più corto e il conta chilometri segna 5-6 Km/ora.Alle 17.30 finalmente arrivo sulla S.S.125;ad arrivare alla macchina mancano ancora circa 17Km di salita. Da un rapido conteggio dei kM. mancanti, della velocità media che sarei riuscito a tenere , dello stato delle gambe e della leggera pioggia che non accennava a smettere,non altro da fare che attivare con uno squillo al cellulare il piano recupero , programmato in tempo con Ignazio. Alle 18,30, quando mancavano ancora circa 10 Km.alle macchine, ecco arrivare l'amico in macchina e porre fine alla fatica. Certamente stringendo i denti serei anche riuscito a rientrare con le mie forze, ma ho ritenuto non giusto costringere ad un'attesa di circa un ora il compagno di escursione. La giornata è terminata in allegria davanti a quelle buone specialità sarde proposte dalla cucina del rifugio innaffiate dal robusto cannonau.

0. Introduzione
1. Prima escursione
2. Seconda escursione
3. Terza escursione
4. Quarta escursione
5. Quinta escursione

5 Giugno 2007
2° Escursione : Rifugio Coop. Goloritzè – Cala Sisine (M.T.B.)

Anche oggi sveglia alle sette e ricca colazione alle otto. Ormai la paura che il mal tempo ci rovini la vacanza è fugata, la giornata si presenta con un sole molto caldo . Ultima controllata alle M.T.B.e alle nove si parte. Ci dirigiamo verso la Chiesa di San Pietro , ci passiamo davanti immettendoci in una ampia sterrata. Nell’attraversare la radura incontriamo i simpaticissimi asinelli , i sempre affamati maiali e maialini e qualche mucca che porta a spasso il proprio vitello, le capre sono le più timide ,scappano appena ci sentono e si nascondono nella macchia . Durante la pedalata sulla carrareccia ricoperta di terra rossastra possiamo ammirare dei bellissimi esemplari di pero selvatico e dei secolari lentischi. Il largo sentiero che stiamo percorrendo è transitabile per 15 Km. anche da autovetture . La pedalata si fa meno disinvolta e più attenta , tratti di strada sono sassosi ed impegnano un tantino di più. Lasciamo sulla destra dei bivi che portano ad altre cale della costa, percorribili solo a piedi. Ben presto giungiamo alla località “Ololbizzi”,sito segnalato da un cartello divelto dal terreno. A metà costa del monte che abbiamo davanti si può vedere un ovile. Il panorama è terribilmente selvaggio.Nelle alture circostanti e nelle zone prive di vegetazione la bianca roccia calcarea si mostra in tutto il suo chiarore. E’ da questo punto che deviando sulla destra si può seguire un tratto del sentiero “Selvaggio Blu”, percorso che segue il mare da Santa Maria Navarrese a Cala Gonone su sentieri a volte talmente esposti che per percorrerli è necessaria la conoscenza di tecniche alpinistiche. Il nostro sentiero scende sempre più ripido, si incontrano quattro rampe con pendenza notevole che per impedirne il dissesto durante le piogge invernali sono state pavimentate con una massicciata. Si incontrano anche alcune aree picnic ombreggiate che ci suggeriscono di fare una sosta per una sorsata d’acqua e continuare ad ammirare il panorama che ci circonda , le pareti della codula si stanno avvicinando sempre più fra loro,siamo ormai prossimi al vecchio greto del fiume. Alle 10,15 arriviamo sul letto sassoso della codula Sisine racchiusa tra le alte pareti rocciose che ospitano corvi ed altri uccelli. Il sentiero procede intersecando a volte il greto principale, altre volte greti di asciutti torrenti secondari . La pedalata deve essere assolutamente più attenta e più agile , l’insidia delle pietre è sempre presente e cadere non sarebbe una gran bella cosa. Lungo il letto,ormai asciutto, fioriscono dei bellissimi oleandri bianchi e rossi che stanno ad indicare che in profondità il terreno è sufficientemente umido. Alle 11,00 arriviamo al punto in cui chi arriva in autovettura la deve parcheggiare e continuare a piedi. Noi potremmo legare le M.T.B. ad un albero e continuare a percorrere i restanti 2 Km. a piedi, molti fanno cosi, ma preferiamo spingere la bici e in certi tratti portarla in spalla , ci sembra più giusto fare in questo modo per dare significato completo all’escursione. Dopo 40 minuti arriviamo al punto di ristoro “Su Coile”. Lasciamo in custodia le M.T.B. e ci dirigiamo in spiaggia, solo 10 minuti dopo stiamo nuotando in quelle acque che io, con molto campanilismo, giudico UNICHE. E’ una sensazione meravigliosa quella di stendersi dopo il bagno a riposare sulla spiaggia dai ciottoli bianchi e marron. L’acqua è terribilmente attraente, la sua cristallina trasparenza invoglia a continui bagni. Mangiamo qualche barretta , un po’ di frutta secca e ci lasciamo andare ad un meritato e assolato relax. Alle 15,00 dopo aver fatto un ultimo bagno , torniamo a prendere le bici e alle 16,10 rincominciamo a pedalare. I 15 Km. che ci aspettano sono tutti in salita e per 20 metri in una di quelle rampe col fondo in massicciata , il rapporto più piccolo non mi assiste,devo scendere. Gli ultimi 3-4 Km sono su un terreno più umano, proseguiamo sino a Su Porteddu dove alle 17,45 una spina di birra Ichnusa è già pronta sul tavolo. Dopo la doccia e un po’ di commenti con Ignazio su come è andata l’escursione alle 20.00 in punto ci presentiamo affamati per la cena a base di : saporitissima salsiccia secca e verdure sott’olio,"culurgiones" al sugo, "porceddu" allo spiedo, "pane carasau", il tutto innaffiato da un generoso Cannonau. La "sebada", tipico dolce locale a base di formaggio fresco e miele,il caffè ed il sempre presente liquore mirto,chiudono la cena e la giornata in modo veramente fantastico.

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1. Prima escursione
2. Seconda escursione
3. Terza escursione
4. Quarta escursione
5. Quinta escursione

6- Giugno 2007
3° Escursione:Trekking di 2 giorni da Rifugio Coop. Goloritzè a Cala Fuili(a piedi )

Questa è un'escursione che si era pensata di fare in un giorno,mentre invece dopo i preziosi consigli di Antonio,( Coop. Goloritzè), si è deciso di articolarla in due giorni. 1°Giorno: Il Golgo - Cala Sisine 2°Giorno: Cala Sisine - Cala Fuili

Questa mattina iniziamo a camminare alle 9,40, un disservizio del personale responsabile della cucina causa un rittardo ai nostri programmi, ma poco male, quì non siamo condizionati dall'orologio. A tale proposito vi voglio raccontare un piccolo dialogo fra un escursionista cittadino ed un pastore del Supramonte,ovvero due differenti concetti di TEMPO. D- Mi sa dire l'ora? R- E'l'ora di mungere. D- E allora quando mungete?! R- Tra mezz'ora. Salutare filosofia di vita!!!! Ormai tutto il bestiame della piana è al pascolo,il risuonare dei campanacci appesi al collo degli animali, unitamente ai versi che emettono, diffonde per tutto il territorio una sinfonia di suoni straordinaria. Ci aviamo con passo deciso verso la Chiesa di San Pietro e quando arriviamo a ridosso del muro di cinta, prendiamo a destra sino ad incrociare la larga pista sterrata che conduce a Cala Sisine e che per 15 Km. è percorribile anche dalle macchine. La giornata non è tra le più calde , quindi si procede di buon passo.Durante il cammino si ha la possibilità di ammirare ed apprezzare la macchia mediterranea nella sua varietà di specie. Ogni tanto dai folti e contorti cespugli di ginepro sbuca qualche maiale selvatico, spesso lo spavento è reciproco per cui scappa grugnendo impaurito. Altre volte da qualche cespuglio di lentischio o di corbezzolo si affaccia timidamente qualche capretta che si imbosca immediatamente. Il sentiero a tratti polveroso a tratti sassoso, comincia a scendere di quota sino ad arrivare in prossimità di Ololbizzi e del relativo ovile ben distinguibile tra la vegetazione. Tra le 11,15 e le 11,30 raggiungiamo i tratti pavimentati a massicciata della carrareccia e le are picnic, alle 11,30 siamo sul vecchio letto della codula, il terreno si fa più accidentato e sassoso ,le pareti della gola che ospitano i nidi di una grande varietà di uccelli iniziano ad avvicinarsi fra di loro dando all'ambiente un certo fascino. Ogni tanto folti cespugli di oleandri bianchi e rossi danno una macchia di colore al paesaggio bianco accecante proveniente dalla roccia calcarea. Sono le 12,30 quando arriviamo allo spiazzo utilizzato come parcheggio dai mezzi che arrivano sin quà. Da questo punto sino al posto di ristoro si camminerà esclusivamente su quello che era il letto del fiume, il procedere non è agevole a causa delle pietre di dimensioni variabili. Alle 13,00 arriviamo al "Coile", abbiamo impiegato 3 ore e 20 per coprire circa 17 Km. Dopo esserci accordati col personale,sulla possibilità di cenare e di pernottare, andiamo in spiaggia e trascorriamo tutto il pomeriggio distesi al sole in questa spiaggia bellissima.Durante questo tempo abbiamo la possibilità di assistere allo sbarco di turisti che provenienti da Cala Gonone o da Santa Maria Navarrese invadono la piccola spiaggia e in quel poco tempo che hanno sembra vogliano fare il pieno di tutto ciò che ammirano. Alle 17,40 lasciamo la spiaggia,ci rinfreschiamo con una lunga docia e dopo aver ascoltato l'elenco delle difficoltà burocratiche , politiche e logistiche sormontate da questi modesti gestori di punti ristoro, ci presentiamo a tavola per gustare un buon piatto di spaghetti con i gamberi, seguiti da un caldo fritto misto per me ed una braciola per Ignazio.Un litro di vino fresco scende come il nettare e quindi caffè e l'immancabile mirto chiudono la giornata. Ci ritiriamo a dormire ,proponendoci sveglia presto in quanto il percorso di domani sarà lungo e impegnativo. 7-Giugno2007
2°giorno del trekking - Cala Sisine - Cala Fuili

Sono le 7,00 quando iniziamo a camminare in direzione della spiaggia. Il tempo si presenta incerto , una certa foschia fa correre il pensiero ad un possibile piovasco. Raggiunto il rudere della vecchia dispensa dei carbonai, troviamo l'attacco al sentiero indicato da bolli verdi. Si parte subito in ripida salita su pietraia e dopo alcuni tornanti arriviamo alla quota 90, seguire i radi segnavia risulta abbastanza difficoltoso,se ne trovano bianchi e bianco/rossi coperti da bianchi. Intorno a quota 175 si prende una svolta verso l'interno e haime!!!!deve essere questo il punto in cui si esce dal sentiero, procediamo cercando di orientarci con l'uso della carta e dell'altimetro.Non è proprio semplice,diverse tracce di animali e di pastori ci sviano. La vegetazione è fitta e molto bassa, dopo un ulteriore controllo della carta e dell'altimetro ,decido di scendere di quota , purtroppo però è inevitabile inoltralci nel fitto della vegetazione. Le braccia e le gambe ne escono malconce, ma finalmente individuiamo e raggiungiamo il sentiero principale, ora siamo un po' meno preoccupati. Nel frattempo qualche nuvola appare in cielo e siamo in rittardo di circa un ora e mezza sulla tabella di marcia.Si incominciano a vedere i segnavia bianchi e rossi. Iniziamo ora una lunga e erta salita che ci porta al( Cuile Saccederano) da dove lo sguardo spazia su bellissimi panorami un po' offuscati,si riparte ancora in salita e ben presto sbuca su una grossa mulatiera, la seguiamo a destra e ci dirigiamo decisamente verso l'Architieddu Lupiru: imponente arcata naturale causata dall'azione meccanica degli agenti atmosferici.Il sentiero prosegue in ripida discesa e giunge finalmente a Cala Luna.Sono le 13,30 e sono abbastanza stanco, l'errore all'inizio dell'escursione mi ha innervosito, per di più poco prima di giungere a Cala Luna , mi sono beccato due zecche su una gamba. Con l'aiuto di uno sprai contro le punture di insetti e con molta pazienza sono riuscito a farle staccare senza conseguenze.In ristorante ci troviamo con Paolo e Dario, due escursionisti toscani conosciuti alla Coop.Goloritzè.Con loro, provenienti da Codula di Luna con partenza da Teletotes, siamo d'accordo di proseguire insieme il trekking sino a Cala Fuili. Il tempo a disposizione è limitato, ma riusciamo a fare ugualmente un rapido bagno seguito da una abbondante spaghettata. Alle 15,30 ripartiamo da Cala Luna diretti a Cala Fuili, il percorso è a sali scendi verso NORD,dopo 40 minuti incontriamo la grotta Oddoana. Sono ormai 7 ore che camminiamo e le gambe cominciano a risentirne, il fuori programma di questa mattina ha lasciato il segno. In lontananza cominciamo a sentire qualche tuono. Speriamo di non terminare il trekking sotto la pioggia.Dopo circa un'ora dalla partenza cominciamo a scendere di quota sempre più rapidamente sino a quando alle 17,20 siamo a Cala Fuili. Ultima fatica:risalire il ripido sentiero sino al parcheggio.Il trekking è finito,il fuori strada della Coop.è in ritardo e il temporale arriva come una furia.Facciamo appena in tempo ad indossare le mantelline, ancora dieci minuti ed ecco arrivare la Land-Rover,saliamo a bordo come fulmini e dopo 50Km di S.S.125 siamo al Golgo.Lunga doccia rigeneratrice,grande mangiata di tutte quelle specialità sarde e un po' di relax ricordando i due giorni trascorsi.

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4 Giugno 2007
1° Escursione : Rifugio Coop. Goloritzè – Cala Goloritzè ( a piedi )

La sveglia è intorno alle sette, la giornata si presenta col cielo coperto, nebbiosa,ma per fortuna non piove. Alle otto facciamo colazione con un buon latte e caffè , biscotti e ottimo miele di produzione locale. Alle nove siamo pronti a camminare e, poiché non piove, l’umore è buono, d’altra parte eravamo determinati ad uscire anche sotto la pioggia.Come prima escursione è stata scelta Cala Goloritzè in quanto il sentiero non è impegnativo e consente un buon adattamento al territorio. Dopo 15 minuti giungiamo a “Su Sterru”, impressionante voragine di 270 m. in un unico pozzo di origine carsica.Nel raggiungere l’attacco al sentiero abbiamo la possibilità di incontrare tutte le specie di animali presenti allo stato brado nell’altopiano del Golgo: maiali, mucche, asinelli ,capre e cavalli. E’ un concerto di campanacci e di versi che danno alla piana un fascino speciale. Alle 9,35, arriviamo alla zona Parcheggio “ Su Porteddu”dopo aver attraversato la zona “Sas Piscinas”, che è costituita da tre grosse pozze d’acqua ad uso abbeveratoi, ed aver fotografato un bellissimo olivastro di dimensioni notevoli. Oltrepassata una sbarra , incontriamo una roccia con inciso Goloritzè e quindi iniziamo la salita lungo il pendio sassoso che dopo 20 minuti circa ci consente di raggiungere la sella a quota 470, oltre la quale si ammira il Bacu Goloritzè. Ancora qualche passo ed ecco in lontananza il bellissimo mare del golfo di Orosei e la cima dell’Aguglia. Il sentiero ora scende deciso lungo il vallone, incontrando vecchi ovili ricavati dalle grotte presenti nella sponda destra del Bacu. Lungo il cammino sono da ammirare lecci secolari e un arco naturale che funge da porta al sentiero che si addentra nella macchia mediterranea ricca di profumi intensi di rosmarino, mentuccia ed altre essenze. Ormai mancano 15 minuti alla cala ,alle 11.15 arriviamo non senza provare una certa emozione ai piedi dell’Aguglia e alla staccionata di protezione che consente di scendere il ripido sentiero sino alla spiaggia. La limpidezza e il colore dell’acqua in questa cala sono veramente notevoli. Ci dirigiamo verso sinistra, riuscendo cosi ad intercettare alcune sorgenti di acqua dolce proveniente dalla montagna. La prospettiva, da questo punto della cala, consente di ammirare il bellissimo arco naturale dello sperone di roccia che si protende a mare e la intensa attività di scalatori che si cimentano nella conquista della Aguglia alta 147 metri. Il tutto merita una sosta prolungata che consenta anche un velocissimo bagno. L’acqua, dopo le piogge dei giorni trascorsi, è piuttosto fredda, ma il caldo sole,che nel frattempo è riuscito a farsi spazio, invoglia a distendersi sopra quei piccoli e candidi ciottoli e ristabilire così la giusta temperatura corporea. Alle 15 decidiamo di prendere la via del rientro ripercorrendo lo stesso sentiero che in circa due ore ci riporterà al Golgo. Ma col compagno di escursione Ignazio, proviamo a battere un mio tempo dell’anno scorso : 1 ora e 30 minuti. Quando usciamo dal sentiero sono le 15,55 , è incredibile,tempo impiegato 55 minuti!!! Abbiamo versato litri di sudore e le pulsazioni sono alle stelle. La sosta al locale del parcheggio “SU PORTEDDU” e la bevuta di un boccale di birra Ichnusa ci consente di riprenderci e alle 17, siamo sotto la doccia. La paura che il mal tempo ci rovini le prossime escursioni è pressoché svanita. Il programma prevede per domani: Rifugio-Cala Sisine in M.T.B. La giornata si conclude con la cena a base di solo pesce ad Arbatax presso l’ittiturismo “LA PESCHIERA” . Non sto a descrivere qui i saporitissimi piatti serviti, dico solo che chi si trova da quelle parti e non trascorre una sera in quel ristorante si perde qualcosa di veramente eccezionale.

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2 Giugno 2007
Escursioni in SARDEGNA di Federico e Ignazio, raccontate da Federico.

E’ ormai la quarta volta che trascorro un periodo più o meno lungo nei posti che descriverò, ma vi assicuro che ci tornerei domani . La Sardegna è un posto che affascina:i colori, i profumi, l’intensità della luce, il calore del sole “sardo” hanno una capacità di attrazione non comune per gli amanti della natura.La cosa più curiosa è che sto scoprendo tutte queste cose su quest’isola ora che ci manco ormai da circa 33 anni. I luoghi che descriverò, si trovano nel Supramonte, una zona della Sardegna ancora incontaminata.Il turismo di massa ancora non è arrivato e speriamo che mai ci arrivi. I comuni interessati a questo angolo dell’isola sono: Urzulei,Orgosolo, Oliena, Dorgali e Baunei. Il territorio si estende dalle falde del Gennargentu sino alle falesie della costa del golfo di Orosei,più precisamente da Cala Gonone a Santa Maria Navarrese. La caratteristica principale di questo territorio è che non essendoci strade asfaltate ,all’infuori delle statali e delle provinciali, chi vuole raggiungere le spiagge disseminate lungo i 40 Km.di costa deve farlo a piedi o in barca. Ricordo che questo è il mare azzurro e trasparente dove, sino a non molto tempo fa, si poteva intravedere nuotare la foca monaca. La partenza dal “continente”( così i Sardi chiamano lo stivale) avviene con qualche ritardo la sera del 2 Giugno alle ore 22,30 dal porto di Civitavecchia. Personalmente sento l’atmosfera di avventura già dall’imbarco sul traghetto, quest’anno tale sensazione è accentuata dall’incertezza delle condizioni atmosferiche, la pioggia non si fa desiderare. Dopo aver divorato un panino ed un frutto, trascorso un po’ di tempo sul ponte piscina , scambiato con Ignazio qualche commento sulle buone condizioni del tempo , decidiamo di andare in cabina e riposare un po’ . Per me è sempre molto difficile dormire in nave, anche se le condizioni del mare sono buone. L’indomani mattina alle 8,30 arriviamo ad Olbia ,il tempo non è rassicurante, il cielo è carico di nuvole dense e basse che fanno presagire pioggia imminente, infatti dopo circa 20 Km. sulla S.S.125 ecco l’acqua, che praticamente ci accompagnerà per tutto il viaggio L’umore è nero come il cielo , il pensiero è di dover trascorrere buona parte della vacanza sotto la pioggia.Attraversiamo il simpatico centro turistico di San Teodoro dove non piove. Alle 9,30 siamo in vista della torre di Posada. Intorno alle 10,00 la 125 attraversa sulla sinistra la nota pineta di Orosei, l'aria grigia dovuta alla pioggia è resa meno triste da una continua vegetazione di oleandri sui due cigli stradali.Alle 10,15arriviamo ad Orosei e proseguiamo per Dorgali durante una tregua della pioggia. Approfitto della momentanea interruzione della pioggia per scendere dalla macchia e scattare qualche foto ad una cava di marmo.Ancora 20 minuti e arriviamo a Dorgali, decidiamo di fare sosta a Cala Gonone, e dopo una passeggiata al porto, si va a mangiare un buon piatto di spaghetti alla bottarga in un ristorante da me "visitato"l'anno scorso.Il mio compagno di viaggio non si accontenta dello spaghetto e proppone il fritto misto.Il tutto viene accompagnato da un buon bianco e, con un caffè e l'immancabile mirto, ci sentiamo rinfrancati. Alle 13,30 ripartiamo da Cala Gonone e ci dirigiamo verso Baunei: ci separano circa 50 Km. per arrivare al Golgo.Dopo circa 30 minuti incrociamo il bivio che conduce alle gole del Gorroppu, meta di una delle nostre prossime escursioni in M.T.B.Dopo 17 Km.di curve in salita e di panorami della valle Lanaittu e del Monte Oddeu arriviamo a Genna Silana, passo a quota 1017.Sosta per un caffè al bar e quindi giù in discesa sempre tra una curva e l'altra per giungere alle 15,10 a Baunei e dopo 15 minuti al Golgo.Andiamo a trovare i ragazzi della Cooperativa , ci lasciamo andare a qualche mala parola contro il tempo, quindi scarichiamo dalla macchina tutto il necessario per uscire in escursione domani con qualsiasi tempo.Ci diamo una rinfrescata ed una sistemata , in attesa della cena dò delle indicazioni sul posto ad Ignazio, ma non abbiamo sicuramente un buon umore. Alle 20.00 ,prima di andare a cena, il tempo sembra che voglia mettersi al buono, non è possibile!!!Smette di piovere!!! E quando andiamo a dormire, alle 22,30, il cielo è una cupola costellata da miliardi di stelle.Auguri per domani!!!!

Escursione extra-associativa: 30 Aprile 2007. Il Sentier du Littoral in bici

Il percorso fatto al mattino da St.Florent per raggiungere la spiaggia della Saleccia (bellissima anche senza il sole) era stato esotico ma in effetti un po' noioso: una dozzina di Km su asfalto, poi altrettanti di sterrato in mezzo al deserto Des Agriates, su una strada con dune tutte uguali, dura e polverosa, e sopratutto in sostanziale discesa.
Quindi ci aspettava un viaggio di ritorno con 12 Km di salita nel deserto...

Il Bazzucchi (leggendario nel trovare ristoranti) inizia la ricerca di un itinerario meno noioso: prima ha domandato ad un ciclista di passaggio, senza successo. Poi ha chiesto informazioni al gestore del Camping della Saleccia. Questo, in cambio di un po' di ordinazioni (3 birre e 2 cocacole), gli ha risposto esattamente quello che voleva sentire: esiste un percorso (Il Sentier du littoral, NDR), a tratti impegnativo che, rimanendo sempre sulla costa, porta dritti a St.Florent. Il percorso e' molto bello perche' passa per il Loto e le altre spiaggie del litorale.

Chiedo maggiori dettagli:
D: Si puo' pedalare ?
R: Si, pero' e' un po' impegnativo, a volte bisogna scendere
D: Quanto e' lungo ?
R: A piedi quattro ore
D: Si, ma in Km/dislivello ?
R: Non lo so
D: L'ha mai fatto in bici ?
R: No
D: Allora come fa a sapere che si puo' fare in bici ?
R: Mi hanno detto che alcuni ciclisti dovrebbero averlo fatto in bici
D: Ma lei va in bici ?
R: No

Non gli faccio altre domande. Era chiaro come il sole che il gestore non sapeva distinguere una bici da una betoniera, e che quindi bisognava scegliere se fidarsi comunque e provare alla cieca, o semplicemente tornare indietro e fare il deserto.
Eravamo usciti al mattino per fare una gita facile di poche ore, ed eravamo senza mappe a piccola scala, extra-acqua, cibo, luci per tutti, informazioni certe sul percorso: nessuno degli standard per le uscite associative era rispettato. Come guida non potevo certo portare il gruppo su quel percorso.
Comunque siccome era evidente che tutti morivamo dalla voglia di fare l'esplorazione, ho aggiunto che se ci dividevamo la responsabilita' tra tutti e sceglievamo in massa di andare, anch'io sarei stato d'accordo.
C'e' da dire che dei 9 che eravamo, 6 erano escursionisti e soci esperti (Marco&Teresa Bazzucchi, Carlo&Carla, Cristina e Roberto Torta), e dei rimanenti due che non conoscevo, Fabio era cicloturista ben prima di entrare in associazione e Claudio aveva una preparazione fisica superiore a chiunque altro. Inoltre le informazioni disponibili (assenza di mappa e certezze sul percorso) erano note a tutti allo stesso modo. In questi casi e' fondamentale la motivazione, e quella c'era.
Percorso scelto all'unanimita': pertanto alle 16.30 termina la gita di Ruotalibera per quel giorno, e il gruppo di "indipendenti" inizia l'esplorazione.
Bazzucchi, dopo aver sentenziato che "In caso di problemi, la colpa e' di Torta", pronuncia il secondo epico tormentone della spedizione: "Sse po' ffffa' ".
Partiamo.

La prima tappa e' alla spiaggia del Loto. Ora e' anche uscito il sole, ed e' senza dubbio la spiaggia migliore che io abbia visto negli ultimi anni. Riesco ad ottenere un break di 10 minuti per farci il bagno; nonostante io sia magro e freddoloso e l'acqua fosse ghiacciata, siamo tutti in acqua dopo 30 secondi. Spettacolare !

Ripartiamo. Dopo poco vediamo sulla strada sopra di noi, provenienti dalla direzione in cui ci stavamo dirigendo, due trekkers francesi, visibilmente provati.
Il Bazzucchi sale sul crinale e li intercetta.
Gli dicono che il percorso e' "tres difficiles" e che comunque, salvo alcuni tratti, secondo loro si puo' fare in bici.
L'interpretazione ufficiale del Bazzucchi e' stata: In realta' volevano dire che e' facile e sse po' ffffa'.

Nel frattempo: come loro solito i Carli erano rimasti indietro; il gruppone "salta" un bivio parzialmente coperto dalle frasche, e continua a procedere lungo la costa.
I Carli arrivano dopo qualche minuto, vedono il bivio e prendono la direzione opposta.

La strada sulla costa diventa prima semplicemente impedalabile, poi sempre piu' stretta e difficile. Ad un certo punto sento il Bazzucchi dire "Regolare, questo deve essere il tratto tres difficiles": in effetti il tracciato sulla scogliera si era ormai ridotto ad uno strapuntino di circa 30/40 cm di roccia viva, affacciata sugli scogli sottostanti.
Continuamo, ma peggiora ulteriormente, a volte lo strapuntino manca del tutto, e ci sono dei passaggi piuttosto delicati, che richiedono entrambe le mani libere: ci organizziamo a coppie per attraversare questi tratti uno alla volta e passarci bici e bagagli.
Procediamo, lenti ma inarrestabili (oltre un'ora per fare qualche centinaio di metri di scogliera).

Il gruppo e' passato quasi tutto, e i Carli ancora non si vedono.
Li avevo visti in lontananza muoversi dalla spiaggia diversi minuti dopo di noi, poi la strada curvava. Va bene rimanere indietro a sistemare le borse e fare foto, ma adesso comincio a chiedermi dove siano finiti: rifaccio tutta la strada a piedi per cercarli, e penso che nel paio di Km che mi sono fatto di corsa le orecchie gli siano fischiate abbastanza.
Vedo il bivio e delle frasche rotte nell'altra direzione; saranno passati da mezz'ora, posso smettere di cercarli.
Proseguiamo in 7.

Il gruppo e le bici hanno quasi completemente attraversato la scogliera: c'e' voluta piu' di un'ora, una fatica boia ed un numero infinito di lividi ed escoriazioni. A questo punto non si puo' piu' tornare indietro.
Peccato che la scogliera finisca su una collina molto scoscesa, e di una parvenza di sentiero nemmeno l'ombra. Dietro la collina c'e' un faro, che prima dall'alto sembrava molto piu' vicino, ma adesso e' sparito. Inoltre, mentre eravamo in quota e scendevamo verso il mare, avevo anche visto nella collina sopra di noi una specie di fortino abbandonato.
Mentre traghettiamo le ultime bici, due esploratori (Claudio e il Torta) vengono mandati in perlustrazione a piedi, uno sulla collina davanti a noi verso il faro e uno sulla collina sopra di noi verso la fortificazione.
Le certezze erano:

1. I fari segnati sulle carte nautiche (quindi garantiti funzionanti) hanno quasi sempre una strada che permette a chi fa la manutenzione di raggiungerli via terra rapidamente.
2. Chi ha costruito il fortino sopra di noi probabilmente aveva costruito anche una strada.

Claudio arriva sopra la collina e vede il faro dall'alto. Dice che strade non ce ne sono. Penso: stranissimo. Scopriremo in un secondo tempo che quel faro non e' operativo (NDR: evidentemente, perche' si sono dimenticati di costruire la strada... )
Il Torta ha una certa difficolta' a salire verso il fortino, la salita e' ripidissima, non c'e' quasi traccia di strada e occorre farsi largo dentro la macchia mediterranea. Saliamo in un paio. Con un po' di fatica arriviamo in cima alla collina e vediamo il fortino: in effetti il sentiero escursionistico passa esattamente li davanti.
Abbiamo ritrovato la strada.
In poco piu' di mezz'ora ci apriamo un varco in mezzo alla macchia e trasportiamo bici e bagagli fino alla cima della collina.
Incredibilmente i Carli hanno il cellulare acceso, ci parliamo e diamo per buono che siamo tutti sullo stesso sentiero (noi abbiamo oltre un'ora di distacco per esserci passati le bici sulla scogliera).
Sse po' ffffa'

Rispetto a quello che avevamo gia' fatto, tutto il resto e' stato quasi banale: inizia un trekking duro, spesso trascinando la bici: ma, come ha osservato qualcuno, paragonato alla scogliera praticamente una pista ciclabile.
In realta' siamo stati ripagati dalla fatica dai paesaggi che abbiamo visto: una torre diroccata sul mare, calette bellissime, un guado fatto con una lingua di acqua di mare, nessun essere vivente (nemmeno le capre si erano arrampicate fin li').

Il tempo passa, e il sentiero procede esattamente sul litorale. Camminiamo tanto, ma apparentemente non arriviamo mai: mi viene in mente un principio matematico (la teoria dei frattali) secondo cui lo sviluppo metrico di una costa frastagliata e' infinito: mi viene il dubbio, non e' che chi l'ha teorizzato fosse di quelle parti ?

Verso le 18 realizzo che non avro' il tempo di passare per l'Internet-point dell'albergo, cosa che avevo intenzione di fare dopo la doccia e prima del corso di Tai-Chi
Alle 18.30 realizzo che non potremo partecipare al corso di Tai-Chi, previsto dopo la doccia e prima della cena
Alle 19 decido che non passero' a far la doccia prima di cena
Alle 19.15 mi auguro che a St.Florent ci siano dei buoni ristoranti aperti fino a mezzanotte, in cui si puo' entrare senza aver fatto la doccia
Alle 19.30 mi dico che va bene anche una pizzeria
Alle 19.45 opto per un baretto di quelli che rimangono aperti tutta la notte
Alle 20 penso che mi accontentero' delle due barrette Enervit-Crunch di emergenza e della banana schiacciata che ho nel borsino, e forse il Bazzucchi ha ancora una di quelle marmellatine che gli ho visto spararsi prima usando un ramo come cucchiaino.

E' quasi buio. Mentre mi arrampico su una roccia con la bici sulle spalle a mo' di zaino, squilla il cellulare. Spero siano i Carli che dicono che sono arrivati (questo significherebbe che la teoria dei frattali e' sbagliata). Invece e' mia madre, che mi chiede che sto facendo di bello. Essendo ora di cena, l'unica cosa che mi viene in mente per tagliare corto e' dire che sono in ristorante. Che tipo di ristorante e' ? Penso alle barrette e alle marmellatine: Fanno cucina di tutti i tipi e sono specializzati nei dolci, ma adesso devo chiudere perche' e' il mio turno per ordinare. Mi augura buona cena, ricambio.
Comunque al Bazzucchi va peggio: mentre era appeso ad una roccia riceve una telefonata da Fastweb, che gli vorrebbe proporre alcune offerte irripetibili. La sua risposta e' breve e altrettanto irripetibile. Per quella sera l'operatrice non ha piu' contattato nessun altro.

Squilla nuovamente il mio cellulare. Stavolta sono veramente i Carli, che sono arrivati a St.Florent. Ottima notizia. Non solo, nei bivi successivi (che noi dobbiamo ancora raggiungere e loro hanno gia' esplorato) hanno disegnato delle freccie con dei sassolini per indicare dove sono passati. Hanno anche prenotato il primo ristorante dove sbuca la strada. Non dovendo ri-esplorare gli incroci ci fanno risparmiare un sacco di tempo, e arriviamo poco dopo le 21, con nemmeno mezz'ora di distacco. Grande Carla!! grazie !!!

Alla fine ci abbiamo messo poco piu' di 4 ore (tenendo conto che nell'ultimo tratto la strada diventava una sterrata ed era completamente pedalabile), escoriazioni varie su tutto il corpo, migliaia di calorie bruciate, una forte disidratazione. Ma ci andava di farlo, ci siamo divertiti come matti, e come ha detto qualcuno abbiamo spostato in avanti (di molto) il limite di cosa si possa fare.

Dopo la brillante esperienza di trekking con la bici, noi sopravissuti contiamo di partecipare in massa ad attivita' come parapendìo con la bici, alpinismo con la bici, immersioni sub con la bici...

Epilogo: a seguito delle numerose richieste (di Beatrice D.M. e di altri), contiamo di riproporre il sentiero nel calendario dell'anno prossimo: iniziate ad iscrivervi alla scuola di roccia. Obbligatoria la bici da corsa (visto che bisogna trasportare una bici, che almeno sia leggera! ;-)

Sse po' ffffa' !

P.S. Come e' evidente dalla nostra esperienza diretta, il Sentiero del Litorale non si puo' assolutamente fare in bici: salvo l'ultima parte in cui e' pedalabile e quindi e' comodo avercela, di solito e' un peso ed un impaccio da trascinarsi dietro. Se pero' vi trovate a St.Florent, potete fare il sentiero trekking a piedi e tornare indietro con la barca delle 16; vi assicuriamo che ne vale veramente la pena.

Si,è quaggiù!

21 Dicembre-Christchurch, Isola del Sud Nuova Zelanda KIA ORA! Saluto a te, in lingua Maori Finalmente dopo un lungo volo sull'India e altri paesi asiatici e uno scalo a Sydney, arrivo nel capoluogo dell'isola del sud. Avevo letto che era British, ma non credevo cosi' profondamente! Sembra una cittadina del Devon o della Conovaglia.. ma la parlata e' terribile, questo non e' Inglese, e dire che ne ho sentiti di tanti tipi ma questo e' incomprensibile. Trasformano tutte le E in I e viceversa, quindi Check In diventa Chicken, Left diventa Lift, e via equivocando!Piano piano mi sto sintonizzando, alla fine del giro puo' darsi che li capiro".. Prendo la bici da trekking prenotata dall'Italia, e' una Avanti Explorer Sport con ruote 700x35, adatta un po' per tutti i fondi stradali che mi aspetto di trovare, anche di pietrisco. Ha la forcella ammortizzata e quindi e' abbastanza pesante.Il cambio e' un onesto Shimano Acera a 7 pignoni dal 12 al 30.Faccio installare la mia sella anatomica SMP Stratos ed i miei pedali a sgancio portati da Roma per stare piu' comodo nei tanti chilometri che mi aspettano. Affittare la bici e' stata la scelta piu' ragionevole perche' ora le linee aree fanno pagare anche 50 Euro a tratta e poi ci sono i rischi di smarrirla o di che si danneggi nei vari scali. Anche economicamente affittarla conviene, ho pagato circa 150 Euro per 3 settimane, e la restituiro' il 3 Gennaio da tutt'altra parte, ad Auckland, prima di volare a Roma. Ha tuti gli accessori possibili e immaginabili, dalla pompa alle luci, dai freni di scorta all'antifurto. Tutto stivato nel borsino installato sul manubrio. Eccola qui davanti all'ostello YMCA di Christchurch dove ho dormito prima di un lungo viaggio in bus verso Queenstown, nel Sud dell'isola, da dove affrontero' le salite delle Alpi Neozelandesi. Ed ecco tutti i protagonisti della giornata: il comodo bus intercity Atomic Shuttles, la bici e il sottoscritto. 23 Dicembre-Queenstown Sono nella mecca vacanziera dei Neozelandesi,specie di quelli piu'giovani e spendaccioni.. Qui la vacanza non vuol dire mai sbraco, pittosto c'e' una gara a inventarsi tutte le attivita' che producono divertimento adrenalinico: siamo nella patria originaria del bungy jumping dai ponti e da piattaforme sospese su fiumi e laghi, del parapendio in coppia, delle jetboat velocissime che volano su 20 cm d'acqua, dello skydiving, cioe' ti buttano da un aereo in gruppo e si scendi veloce finche si apre il provvidenziale paracadute per tutti. Non ho potuto dire di no a tutti i proponenti, mi sentivo quasi in colpa..E a Queenstown la variegata offerta e' pubblicizzata in modo molto attraente! Quindi ieri pomeriggio mi sono fatto un'ora di jetboat sul bellissimo fiume Shotover che fino al 1960 era il maggior banco di setaccio dell'oro dopo il Klondike canadese..il pilota fa fare al motoscafo i cosidetti spins(piroette a 360 gradi) che ti fanno sbalzare nella barca, evita all'ultimo minuto i piloni dei ponti e vola sul fiume quasi sulle rive... La gente si diverte moltissimo a rischiare di farsi male! E poi, chissa' che ne pensano le associazioni ambientaliste di questi fiumi spazzolati con veloci e inquinanti motoscafi. Comunque, questa e' una pubblicita' della Thrill Therapy, Terapia del Brivido..I Newzealanders, oltre che farci i soldi, sembra che a questa cura ci credano davvero! Queenstown-Wanaka:77 Km Stamattina alle 8, finalmente partenza in bici per un percorso di 77 Km con circa 1000 m di dislivello. C'e' stato un sole molto forte tutto il giorno, e' arrivata l'estate. Ci sono 25 gradi e mi sono scottato il naso nonostante la crema. Ogni tanto vedo gli opossum investiti dalle auto. Siccome sono tanti e distruggono ogni giorno una quantita' incredibile di foresta, i Neozelandesi li sterminano senza pieta'. E infatti non c'e' negozio che non venda le morbidissime pantofole in pelo di opossum.. Transito per un piccolo paesino di cercatori d'oro, Arrowtown, con le botteghe ancora in stile selvaggio west e regolarmente funzionanti, come l'immancabile General Store dove vendono, oltre a tante cose utili in un paese, anche dei buoni panini. Dal 1870, una colonia di immigrati cinesi si stabili' qui per cercare l'oro, venderlo ai traders locali e poi inviare le rimesse alle famiglie. C'e' infatti una piccola Chinatown con le casette di pietra usate dai cercatori cinesi. Nel 1960 circa si smise di cercare l'oro in questi fiumi perche'..era finito..ma qualche scaglietta si puo' setacciarla ancora oggi. Ecco una immagine di Arrowtown. E'davvero un set per un film western. Alle 17 arrivo a Wanaka, gradevolissima cittadina su un lago contornato da montagne innevate. Finora non c'e' mai stao problema a trovare i posti per dormire. Le strutture ricettive per i backpackers (viaggiatori con zaino, rientrano in questa categoria anche i cicloturisti che vogliono risparmiare e avere la bici praticamente fuori dal letto) sono molto ben fatte e si paga soltanto circa 13 Euro a notte in camere a due letti! Il vino neozelandese che viene servito nei ristoranti e rivaleggia con i migliori europei. Ieri sera ho pasteggiato con un Sauvignon Blanc che aveva un gusto fruttatissimo, a detta degli esperti, del tutto naturale. Ovviamente ad insegnare ai Kiwi a fare il vino sono stati gli Italiani immigrati nel secolo scorso. 24 Dicembre-Wanaka Oggi sono rimasto in questa Cortina degli antipodi, affacciata sull'omonimo lago alpino perche' qui si sta proprio bene e quindi ho deciso di fare un Natale stanziale al sole. Il mio interesse oggi non e' per la bici, ma e' per.. le pecore. La Nuova Zelanda e' di fatto dipendente dalle pecore. Si puo' dire che comandano loro. C'e' quella che fa star in uno show di successo e quella che si fa imboccare con la piu' tenera delle erbette. Le pecore sono 40 milioni in NZ, dieci volte piu' degli uomini e da sole garantiscono il 29 del PIL del paese.Qui vengono prodotte ogni anno 8000 tonnellate di lana Merino, molto pregiata,delle quali 100 vengono comprate dal lanificio italiano Loro Piana. Che da qualche anno ha istituito il World Wool Record Challenge, un premio assegnato ai due allevatori che hanno prodotto la balla di lana piu' fine in Australia e Nuova Zelanda. Quest'anno ha vinto la famiglia Payne, della regione di Canterbury, sulla costa est. La loro balla del peso di 95 chili conteneva fibre con un diametro medio di 12,1 micron (un capello ne misura 60) ed e' stata acquistata dall'azienda italiana per 57,000Euro. Gli allevatori hanno ammesso che questa lana da record era stata tosata da pecore nutrite con le loro mani a erba fresca, due volte al giorno. C'e' ancora qualcuno che pensa che sia meglio un giorno da leone che cent'anni da pecora? In Nuova Zelanda no di sicuro. Le pecore convivono nei pascoli con una specie di lama, gli alpaca, che producono un'altra lana calda e leggerissima. Siccome le pecore le conosciamo bene, ho pensato di fotografare questi alpaca, da poco tosati del loro prezioso pelo. Qui queste lane sono importantissime, le comprano in tanti. Sembra che come in Scozia e Norvegia, i popoli un po' spartani in realta' amino coccolarsi con queste lane morbidissime. BUON NATALE! 25 Dicembre-Wanaka-Haast:140 Km Mi sono alzato presto per iniziare questa tappa dalla distanza "monstre" alle 7:30. E' la prima volta che faccio tanti Km con 40 Kg di bagaglio per cui non so bene a che ora arrivero' a destinazione. E' importante che presti l'attenzione ad ogni dettaglio logistico perche' da Wanaka in poi, sull'unica strada esistente, praticamente la civilta' viene interrotta, ad esempio non si trovera' un altro bancomat prima di 400 Km, e il cibo solo in un punto. Aggiungiamo che e' Natale e quei pochi punti di servizio al viaggiatore sono anche quasi tutti chiusi. La copertura cellulare e'interrotta e se ne parlera' di riaverla soltanto tra 200 Km. Quindi sono proprio solo con me stesso e con quello che ho portato da Wanaka (acqua e dolci), e non ci sono neanche tanti altri turisti in giro. In compenso, la panoramica Autostrada 6 (in realta'misura 10 m nei punti piu'larghi) che collega Wanaka ad Haast e' un incanto: assolutamente senza traffico, avro' visto 10 macchine in 140 Km, e sono accompagnato da opossum e conigli selvatici che ogni tanto sbucano e attraversano la strada e dai cinguettii di tanti tipi di uccelli diversi, a cui si aggiungeranno alcuni pappagalli man mano che mi avvicino alla zona piu' temperata. Questa che attraverso e' un po' una terra di mezzo tra la regione alpina del Central Otago e quella di West Coast sul Mar di Tasmania, con la sua foresta pluviale. La strada nei primi 70 Km scorre vicino a montagne incappucciate di neve, boschi di faggi e conifere, laghi azzurri e grandi alvei fluviali. E' un paradiso per gli occhi. Attraverso il valico piu' favorevole, a 562 slm e "scollino" cosi' le Alpi del Sud. Da ora in poi la vegetazione diventa molto ibrida, con gli abeti che si mischiano con le yucca, qualche palma e le gigantesche felci che sono un simbolo della Nuova Zelanda. Sono entrato nella foresta pluviale..ed infatti, inizia a piovere! Questi sono gli uccelli che mi hanno fatto compagnia questa mattina. Mi ricordano quelli che ho incontrato nella foresta amazzonica. Nel pomeriggio piove ancora incessantemente e allora mi e' di compagnia anche l'ipod con le sue 300 canzoni, per coprire gli ancora 60 kilometri che ancora mi separano da Haast. Arrivo qui alle 19 e per una volta alloggio in un albergo quasi di lusso con cena a base di tagliata di arrosti misti (carvery) e colazione a buffet domattina. Questo per compensare il mio parco pranzo di Natale che potete vedere, acquistato nell'unico ristoro aperto oggi. 26 Dicembre-Haast-Paringa Lake:47 Km Continua a piovere intensamente e lo fara' ancora per i prossimi 3 giorni secondo il meteo NZ. Quindi non mi resta che fare la strada che mi sento di fare per oggi e poi fermarmi in attesa di un miglioramento. Per fortuna sono nel paradiso terrestre della West Coast. Qui sotto, geograficamente parlando, c'e' solo l'Antartico e la Tasmania e' di fronte ma a 1600 Km di distanza. Ci divide da essa il meraviglioso mare di Tasman in cui le onde si infrangono sul golfo sul quale mi trovo con una violenza incredibile, a causa della grande distanza in cui vengono generate. Apprendo che qui sotto si mescolano le acque antartiche con quelle calde provenienti dall'Australia e questo cocktail crea un particolare microambiente marino ricchissimo di pesci e di plancton che vanno in superficie. Ecco perche' questo e'un mare preferito di delfini di Hector, che vivono solo qui, pinguini con la pelliccia e soprattutto balene e orche (Killer Whale). Trovo alloggio in un villaggio turistico a Paringa, molto spartano ma suggestivo, sul lago omonimo. Il proprietario, Ken, mi vende 1/2 Kg di pasta e un sugo pronto ai funghi. La cucina e' attrezzatissima. Cosi' per una volta, cucino e pranzo made in Italy, perfino con un bicchiere di vino rosso offerto dal buon Ken! C'e' anche una connessione Internet satellitare che mi permette di postare questo blog. Fuori piove, e sento alla TV che in Australia e Tasmania nevica, in estate! I turisti che hanno portato i costumi da bagno hanno dovuto comprare piumini e fanno a palle di neve.. qui, "hic manebo optime", dopo tutto. 27 Dicembre-Paringa Lake-Ghiacciaio di Franz Josef con il bus, causa pioggia incessante. Tutti i bus che attraversano il Paese sono prenotabili e trasportano le bici(se c'e' ancora posto) o dietro al bus o in un carrello appendice. Esattamente come in Italia :-)..Pero' sono abbastanza cari. Lungo la West Coast, arrivo nel pomeriggio nel paesino sul ghiacciaio di Franz Josef, chiamato cosi' in onore dell'imperatore d'Austria. E' pieno di cicloturisti qui, ma quasi tutti un po' bloccati dalla pioggia.Ma gli ostelli sono davvero ospitali, hanno la vasca termale in cui stare insieme, ti danno la zuppa calda all'arrivo e tuute le sere gratis, centinaia di film e un impianto di Home Theater dove si guardano i film in giornate come questa. Il tutto per 12 Euro a notte in una stanza a 6 letti! Per domani, se possibile, escursione a sul ghiacciaio. Questo insieme al gemello Fox, poco distante, e' l'unico ghiacciao che scende su una foresta pluviale a soli 200 metri dal mare. Contrariamente ad altri ghiacciai, in questi ultimi anni sta crescendo. Domani spero di postare una foto! 28 Dicembre-Salita al ghiacciaio Franz Josef Stamattina alle 7:30, approfittando della giornata quasi bella, sono uscito con un gruppo e due guide alpine sul ghiacciaio che si muove di 2-3 metri al giorno verso il mare..E' a 2200 m e noi dopo una lunga camminata lungo il fiume e poi la scalata sul ghiacciaio con corde, piccozze e creazioni di scalette siamo arrivati a 800 m di quota tra le azzurre formazioni di ghiaccio cosi' rare da vedersi in queste dimensioni. Muniti di giacche, calzoni, guanti scarponi e ramponi da ghiaccio eravamo abbastanza a nostro agio , ma dovevamo prestare la massima attenzione a non scivolare nei profondi crepacci.Tutta l'escursione si svolge sotto il professionale controllo delle due guide e quindi non si ha mai la sensazione di insicurezza. Un panorama ed un ambiente maestoso: il ghiacciaio che incombe su di te, che poi giu' a valle si scompone prima in grossi pezzi di ghiaccio e poi diventa un fiume che scorre nella foresta sottostante, a 200 m dal mare di Tasman. Questo ghiacciaio e'localizzato qui sulla costa occidentale grazie alle grandi correnti di aria calda che si formano sul mare, provenienti dall'Australia e che giungendo sulla NZ si innalzano sulle Alpi, precipitano come neve e diventano ghiaccio perenne. Avevo gia' visto un ghiacciaio sul Monte Bianco, ma questo e' di dimensioni molto grandi e per fortuna cresce e non si ritrae come altri nel mondo. Alle 15 siamo rientrati in paese. Ho fatto molte foto, e queste sono due per il blog. 30 Dicembre-Nelson-Mokueta:52 Km Mediante l'indispensabile bici+bus, intermodalita' davvero pratica in questo grande paese in cui la rete ferroviaria estesa non esiste (tranne spettacolari esempi come la TranzScenic che attraversa le Alpi del Sud che sembra sia eccezionale, e non fatico a crederlo), ecco finalmente la vera estate, quella di Nelson, cittadina sulla costa nord occidentale dell'isola del Sud.. Qui intorno tante l'ambiente ricorda l'Italia, specie quella agricola: coltivazioni sterminate di mele, pesche, fragole, kiwi, poi vigne e aziende vinicole una dopo l'altra. Questo e' uno dei grandi orti e vigneti del paese, produttori del famoso Sauvignon Blanc Astolabe al quale mi sono affezionato, e la cittadina di Nelson e' la porta della Golden Coast.. Poi capiro' perche' si chiama cosi', non e' un nome pubblicitario qualunque.. Se qualcuno in Italia fosse giovane o coraggioso da pensare di trasferirsi qui, consiglio spassionatamente di venire a Nelson. Ha un clima sempre temperato, e' su un mare bellissimo, ha le montagne come quinte che la proteggono dai grandi geli, e' alle porte di un parco nazionale, la gente che ci vive e' rilassata in un modo incredibile. Incontri e visiti artisti, piccoli produttori agricoli, ristorantini, il cicloturismo stradale e MTB e' molto diffuso, assaggi i migliori vini, frutta saporita, e la gentilezza ed educazione sono incredibili per un italiano..E' facile trovare lungo le strade di campagna un banchetto con l'ombrellone con pacchetti di frutta gia' confezionati ed i prezzi. Si deve solo prenderli e depositare i soldi in un'apposita cassettina. Questa legata con una catenina da 4 soldi pero'.. In breve la qualita' piu' alta che si possa desiderare, in un paese avanzato socialmente (primi a garantire il voto alle donne, primi a inventare la pensione pubbilica, etc..non vi ammorbo con il resto).. ed ecologicamente molto saggio. Una curiosita': in zona ci sono molte cicloturiste, specialmente svizzere e tedesche. Sono le piu' forti di tutti, guidano una bici di 17 Kg, hanno un bagaglio di 45..e mangiano come delle bestie tutto il giorno. Dicono che pero' torneranno a Zurigo e a Bonn con 20 Kg in meno. Forse e' vero.. A cena, collaborazione italo-olandese con tre ragazzi che condividono con me la stanza. Mi dicono che sono invitato ad un barbecue stasera, io vado al supermercato e compro il mio contributo. Birre (12 lattine), 1 kg di cotolette di agnello, 10 salsicce, e altre cose. Poi scopro che i dutch guys sono vegetariani, ed hanno anche loro comprato quantita' enormi di cibo: funghi, zucca, patate dolci,melanzane, peperoni, olive..In breve, grigliamo e mangiamo anche noi come delle bestie, con temporanee conversioni reciproche..hanno assaggiato il mio agnello ed io tante cose buone vegetali fatte al cartoccio in stile dutch..Poi birra, vino rosso e bianco, spumante della NZ, sigari (miei), cappuccino (offerto da loro) per finire..Poi a nanna, felici..domani mare! 31 Dicembre Motueka- Kaiteiteri-Parco Nazionale di Abel Tasman:50 Km Silenzio, parlano le foto della Golden Coast. Spiagge lunghe e spaziosissime, deserte e dal colore dell'oro. Solo tanta natura e qualche kaiak.. La chirurgia ciclistica e il caffè espresso di Nelson Durante la piacevole tappa in bici tra Nelson e Motueka, mi sono fermato a visitare uno dei numerosi negozi di bici che qui sono davvero attrezzatissimi. Mi ha attratto il nome, Cycle Surgery, che conoscevo perchè ho comprato una bici nella loro sede di Londra. Dunque, una prima singolarità: entri nel negozio, è molto frequentato da ciclisti della zona Golden Coast, soprattutto stradisti, ed il gestore, uno che ha girato tutto il mondo e dice di essere stato colpito dalla grandiosità del Colosseo a Roma, ti offre un ottimo caffè espresso fatto con apposita macchina da bar made in italy posta sul bancone. Quanti negozi così in Italia? Poi, chi viaggia all'estero sa quanto gustare una tazza di caffè fatto all'italiana sia una rarità, e dopo un pò di tempo di assenza dalla Penisola ti viene una specie di nostalgia per la miscela densa.. Quindi già un'ottima presentazione per me.. Il negozio é effettivamente un centro di preparazione, modifica, assemblaggio di bici da corsa e MTB veramente di buon livello, ma quello che ha attratto questa mattina la mia attenzione non é tanto la tecnologia e lo..staff chirurgico locale, quanto un Visiting Surgeon che stava armeggiando, anzi direi effettuando un intervento, sulla sua bici fuori del negozio..Peter Wood, si chiama, é un signore di circa 70 anni, un pedalatore di lungo corso che ormai si sente un pò stanchino a farsi le lunghe distanze e i dislivelli alcune volte impegnativi delle strade neozelandesi. Lui però vuole essere sempre un "Vitainbici" degli antipodi, mai arrendersi all'auto su queste strade costiere da gustare metro per metro, e allora, a mali estremi estremi rimedi, ha trovato una soluzione appunto chirurgica. Dunque, mentre pedala lui si porta sulla schiena uno zainetto che contiene il..cuore della sua bici. Cioè un motorino a scoppio, con tanto di catena e serbatioetto per la benzina..Quando non ce la fà più, ed in previsione di tanta strada, si ferma e "trapianta" il motorino sulla bici a cuore aperto, con 4 dadi e qualche fascetta, avvalendosi appunto delle attrezzature del Cycle Surgery..montato il tutto, quattro pedalate, il motorino parte, e Peter se ne va contento a casa dalla mogliettina..Potremmo chiamare il motorino un Viagra della bici? Ecco qui Peter Wood all'opera.. Vuole che io gli invii le foto e ricevere i complimenti dei ciclisti italiani, a: weter@clear.net.nz. Stasera, cena di Capodanno in Italia! No, presso una coppia ligure, Sandro e Laura, che si e' traferita qui a Motueka e che ha aperto un B&B, l'Airone Cinerino, soprattutto per la clientela italiana in visita qui. Il loro sito e' www.greyheron.co.nz Mi aspetta una cenetta a base di cucina ligure! Buonissima. Pansoti alle noci, pollo e verdure, un ottimo tiramisu. Con la piccola comunita' italiana che vive in questa zona. Mi sembrava di essere a casa! UN BUON 2007 IN BICI A TUTTI! Ricevo un sms da un mio caro amico dalla Francia: "Always remember for 2007...life is short, forgive quickly, kiss slowly!Laugh + love uncontrollably + never regret anything that made you smile" Ho pensato di condividerlo con voi "as is", non credo servano traduzioni. 1 Gennaio 2007: Motueka-Nelson:50 Km In mattinata sono tornato a Nelson per poter prendere il bus fino a Picton, il porto di uscita dall'Isola del Sud necessario per salpare verso l'Isola del Nord.. Ho preso il traghetto BlueBridge (piu' economico dell'Interislander) ed in 3,5 ore ho attraversato lo stretto di Cook, passando attraverso il meraviglioso Marlborough Sound-puntellato da tanti verdissimi isolotti e penisole- che caratterizza la costa nord. Alle 23:00 sono sbarcato nella capitale della NZ, Wellington, molto graziosa ed elegantissima con le sue case coloniali sparse sulle baie, molto collinare e ventosa, ma un vero paradiso per i salitomani sia di MTB che di strada! Passero' la giornata di domani con due amici cicloturisti neozelandesi, Carl e Sandy, che mi ospitano nella loro casa in centro citta'. Se volete vedere che tipo di cicloturisti sono (fanno vacanze di 3-4 mesi in Europa in bici staccando temporaneamente dal lavoro, qui si puo' fare..) e un bel reportage sulla intera NZ vista dal sellino, visitate il loro cycling blog: http://penwarden.co.nz/Cycling/2005_01_01_archive.html 2 Gennaio: Wellington, Mount Victoria e la Cable Car Ho visitato l'importante museo nazionale "Te Papa", (Il nostro luogo, in lingua Maori), viste tra tante cose interessanti sul Paese, le caratteristiche canoe da guerra Maori e il Moa imbalsamato,il grande struzzo estinto che viveva solo qui, e una esposizione sulla immigrazione italiana in NZ chiamata "Qui tutto bene". Ho comprato un bellissimo libro sulla NZ che se volete condividero'. Un viaggetto sulla Cable Car che ti porta in cima al Mount Victoria. Viste mozzafiato sulle baie che circondano questa bella e vivibilissima citta'. Ha solo 400 mila abitanti, ed e' una capitale. 2-3 Gennaio: In bus notturno tra Wellington e Auckland Trascorro questa notte sul bus intercity che in 11 ore mi trasporta da Wellington alla citta' delle 100 vele, la mitica Auckland dell'America's Cup 2000 di Black Magic vs. Luna Rossa e del golfo di Hauraki e le sue isole. Se tutto va bene, vedro' la Haka(danza di guerra) fatta dai Maori al museo nazionale. Ore 11. 3 Gennaio: Auckland, Davenport e Golfo di Hauraki: 50 Km. I Maori.. e la FIAT Ci sarebbe moltissimo da dire sui Maori, e sulla cultura che permea questo Paese improntata dai suoi primi abitanti. Giunsero qui per primi oltre 1000 anni fa a bordo di bellissime canoe oceaniche(waka), provenienti dalla Polinesia. In seguito, nel 1642, il Paese venne scoperto dall'olandese Abel Tasman per la Compagnia Olandese delle Indie Orientali. La scoperta, però, fu tenuta segreta per prevenire eventuali insediamenti della rivale Compagnia Britannica delle Indie Orientali. Nessun altro europeo vi giunse fino al 1769, con l’arrivo dell'inglese James Cook, seguito da varie spedizioni commerciali inglesi, francesi, spagnole, americane e russe. Nel 1840, con il Trattato di Waitangi, i Maori dovettero cedere la Nuova Zelanda alla Gran Bretagna. I Maori chiamarono queste due isole Aotearoa, la lunga nuvola bianca, dalla presenza di nuvole stazionarie che si creano sulle grandi isole così disperse nell'oceano. Mi soffermerò soltanto sulla Haka, la danza di guerra del popolo Maori. Per saperne di più se siete interessati, o consultate Internet o venite al bellissimo museo nazionale di Auckland.. Dunque, la Haka presentata stamattina al Museo è stata fatta al buio, e non ho potuto fare le foto della danza. Solo dopo l'esibizione sono riuscito brevemente a fotografare questa ragazza Maori nel suo tipico costume tradizionale e scambiare con lei un saluto. Per la Haka, ho fatto la foto ad un libro che descrive la danza Haka "KA MATE"presentata dalla squadra Kiwi di Rugby All Blacks, davanti alla rivale squadra del Sudafrica. Come penso sapete, la FIAT questa estate ha lanciato uno spot pubblicitario della sua FIAT Idea facendo fare la Haka ad un gruppetto di donne italiane che dovevano dare l'idea di essere toste..comprando la macchina FIAT che le avrebbe aiutate nella guerra quotidiana in città. Se sapeste che casino internazionale questo ha provocato, in particolare sulla stampa, presso i Maori e anche nel governo Neozelandese..Internet ve ne può dare una informazione esauriente se siete interessati. Vi indico un link, solo per darvi un'idea: http://www.advmagazine.net/stampa.php?r=11439662521055 Alcune sculture magiche dei Maori Oggi ho fatto un bel giro in bici per Auckland e poi ho preso il battello per visitare il promontorio di Davenport, verde e con belle spiagge ed approdi per i tanti velisti della città. Qui è nata l'avventura vittoriosa della NZ nell'America's Cup del 1995 e del 2000, qui Sir Peter Blake, lo skipper di Magic Black, ha imparato a regatare. Posto davvero grazioso e interessante da girare in bici, con le spiagge, i giardini fioritissimi, le fortificazioni, il piano-ora dismesso!- di mine nella baia, ed i grossi cannoni inglesi "invisibili" contro le invasioni Russe di fine 800, ma troppe le invitanti pasticcerie dove poi scaldarsi al sole e mangiare muffin caldi al mirtillo.. L'angolo del porto di Auckland con le due barche della New Zealand Un bel giro nel promontorio di Davenport (bici+nave) 3 Gennaio 2007- Fine del viaggio! Il 3 Gennaio alle 14, ho riconsegnato la bici a Jeff, agente ad Auckland della City Hire Cycle.. e la mia avventura in bici nella terra dei Kiwi è finita..

Non ho pedalato tanto quanto avrei voluto in questa occasione. Il maltempo nella costa occidentale e le distanza e quindi i tempi di percorrenza mi hanno costretto a fare abbastanza uso del bus. Comunque i percorsi in bici sono stati di grande bellezza e qualità, con poco o nessun traffico automobilistico e questa è una grande cosa per chi vuole godersi un viaggio in bicicletta. Raccomando a tutti quelli che possono farlo un viaggio in questo Paese in bici, o meglio in bici+bus. Ho visto molti paesi ma devo dire che la Nuova Zelanda è un posto davvero eccezionale per i panorami che si godono e nei quali si entra con grande piacere sensoriale, e per i civilissimi ambienti urbani che si attraversano. E la natura qui, le piante, gli animali, i fiori, a causa della distanza dalle masse continentali, è così particolare e diversa dall'Europa e dagli altri continenti. In chiusura, approfitto per ringraziare Gilmo, il globetrotter in bici di Roma che mi ha consigliato l'itinerario di massima, poi Carl e Sandy, la coppia di cicloturisti che mi hanno così gentilmente ospitato a Wellington facendomi sentire a casa mia, e Sandro e Laura del Grey Heron di Motueka e i loro ospiti Antonio e Claudia per il Capodanno quasi in famiglia. A tutti un grandissimo GRAZIE per aver contribuito a questa esperienza. Tanti auguri a tutti di un felice e pedalabilissimo 2007. E NOHO RA, Arrivederci Nic nicola.denoia@tin.it ]]> http://www.ruotalibera.org/simplog/archive.php?blogid=2&pid=1261 nicola.denoia@tin.it Racconti di viaggio http://www.ruotalibera.org/simplog/comments.php?blogid=2&pid=1261 Mon, 08 Jan 2007 21:38:51 +0100

Sabato 7 ottobre, extra-calendario, si e' svolta la cicloscalata del Gran-Sasso, organizzata da Gianni (detto anche ilGallus).

Un resoconto e' disponibile a questo indirizzo: http://www.romapedala.splinder.com/post/9503503

Mi limito a riportare sul sito dell'associazione alcuni dati ed informazioni, utili come "archivio" per chi si volesse cimentare per conto proprio: Distanza: Circa 100 Km Dislivello: Circa 2000 m Fondo stradale: asfalto Bici richiesta: ideale una bici da corsa con la tripla. Utilizzare gomme poco tacchettate. Giro ad anello. Trasporto: bici+auto, in quanto la partenza e' da Paganica, non raggiunta dal treno.

Note: Acqua oltre la borraccia. Verificare attentamente le condizioni meteo prima del giro. Portare un giubbino antivento-antipioggia. Verificare la perfetta efficenza dei freni.
Prestare la massima attenzione agli animali da pascolo sulle discese (scendere con prudenza).

Visualizza altimetria Scarica tracciato GPS: [GPX] [PLT] [TRK] Scarica mappa ]]> http://www.ruotalibera.org/simplog/archive.php?blogid=2&pid=1115 enrico@ieee.org Accessori http://www.ruotalibera.org/simplog/comments.php?blogid=2&pid=1115 Wed, 11 Oct 2006 08:38:52 +0200